Республика Коми получила негативный окрас в глазах туристов из-за спецпоселений и мест заключения, история которых тянется далеко из времен и не закрыта до сегодняшнего дня.

За ширмой рассказов о беглых каторжанах и дорогах на костях, оказались совершенно забыты люди, чья история гораздо древнее и интереснее всех этих рассказов, да и посмотреть есть на что, начиная дикой природой и заканчивая традициями и устоями.


Путешествуя по Архангельской области, я был сильно удивлен, насколько Коми-люди отличаются от поморов, хотя и живут рядом, и промыслом одним занимались.


Разный быт, разная история, разные традиции, разные суеверия и обряды. А Коми-кухня: сырая рыба, сырой рябчик, каша на самогоне. В Коми-деревнях даже пиво свое делали.


В истории Коми есть несколько знаковых моментов, не считая движений народностей и пришлых с юга людей. Один из таких моментов – строительство Северо-Екатерининского канала, начатое в конце 18-го века и законченное в 1822 году; канал был закрыт уже в 1837 году из-за неоправдано больших затрат на поддержание его судоходности.

После прихода советской власти очень качественные красные кирпичи, которыми обкладывали берега канала, были разобраны местными жителями для строительства.

Северо-Екатерининский канал
Северо-Екатерининский канал – памятник гидротехнического искусства, представляющий смелое для конца ХVIII – начала ХIХ вв. в инженерно-техническом плане решение. Как природный объект искусственного происхождения в гидрогеографическом значении – уникальное явление.

Проложен в широкой (до 20 м) лесной просеке на границе Усть-Куломского района Республики Коми и Чердынского района Пермского края и соединяет прямой линией р. Северную Кельтму (приток Вычегды) в районе д. Канава и р. Джурич – приблизительно в 26 км от ее впадения в р. Каму. Представляет собой прямую, обвалованную со стороны берегов водную нить длиной около 17,7 км с остатками деревянных гидротехнических сооружений (шлюзов, водосбросов).


Первые предположения о возможности соединения Волжско-Камского и Двино-Вычегодского бассейнов рассматривались во времена правления Петра I. Строительство началось в 1785 году в царствование Екатерины II и велось с перерывами в течение тридцати шести лет. Канал полностью прорыт вручную силами коми крестьян. Стоимость работ исчислялась 400 тыс. рублей. При строительстве возникло поселение – деревня Канава.

В 1822 году канал был сдан в эксплуатацию. В то время он был самым протяжённым в России, по нему прошло более шестидесяти судов с мукой, солью, другими видами продовольствия и мануфактурой. Однако он оказался неудобным для судоходства и торговли, попытки его реконструкции не увенчались успехом, финансирование его содержания прекратилось и к 1838 г. он был закрыт.


В конце XIX в. предпринимались попытки устройства работ по возобновлению здесь судоходства, но поддерживать его в рабочем состоянии земству оказалось не по силам. Не осуществились и планы по возрождению канала, которые вынашивались в 1920-х гг. в среде коми краеведов и советских хозяйственных деятелей.

Сейчас канал разрушен, дно заилено и заросло травой, ширина протоки от 3–4 м до 1 м. Сохранились остатки рукотворных шлюзов и гидротехнических сооружений: морёные брёвна, лежащие уже двести лет в воде, свидетельствуют о высоком качестве выполненных работ. Русло обмелело, берега поросли лесом и обвалились так, что в некоторых местах он похож на ров с водой шириной несколько метров.


В половодье канал используется местными жителями для сообщения на моторных лодках. Здесь много бобровых плотин, благодаря им поддерживается уровень воды.

На канале располагались следующие гидротехнические сооружения: однокамерный деревянный шлюз в честь святого Николая Чудотворца при р. Джурич; водоспуск во имя святого Константина на соединении канала и р. Северная Кельтма; однокамерный деревянный шлюз во имя святого Александра в 7-ми верстах от водоспуска; шлюз в честь святой Екатерины в двух верстах ниже. При этих сооружениях были построены караульные дома, а при северном устье канала – церковь во имя святой великомученицы Екатерины.

Проект поворота рек
В начале 60-х годов ХХ-го века в СССР был начат безумный проект перенаправления течения рек Вычегды и Печоры и направления их к Волге. Для выполнения этого проекта требовалось не только построить плотину, но и вырыть новый канал, для чего произвести несколько подземных ядерных взрывов.

Три взрыва успели произвести до того, как было принято решение отказаться от идеи. Местные жители до сих пор рассказывают истории и показывают огромные лиственницы, которые выглядят лет на двести, но которые на фотографиях 70-х годов стоят тонкими молодыми деревцами.


Историческая справка
Идея проекта поворота рек состояла в переброске части стока нескольких рек европейского севера России (Северная Двина, Печора, Вычегда и др.) и Сибири (Обь, Иртыш, Енисей и др.) в регион Каспийского моря, чтобы решить в Средней Азии проблему дефицита воды. Разработка началась в 1930-е гг., к реализации приступили в начале 1960-х.

Коми республика первая из всех территорий России начала подвергаться коренному преобразованию природной среды. Предполагалось, что река Печора соединяется с руслом Камы, впадает в Волгу и наполняет катастрофически мелевшее Каспийское море. Для осуществления масштабных работ был призван «мирный атом»: проект «Тайга» предусматривал применение 280 зарядов, практически же подорвано было три в трёх линейно расположенных скважинах на глубине 127 м.

В результате взрыва трех зарядов по 15 килотонн 23 марта 1971 года среди лесного массива образовалась траншейная выемка длиной 700 м, шириной 340 м и глубиной от 10 до 15 метров, которая позже заполнилась водой.

Так появилось Ядерное озеро с маленьким островом посередине, где сделана исследовательская скважина для забора проб грунта. Радиационный фон – в норме. Поднятые взрывом берега озера заросли елью и березой. Вокруг – сплошное непроходимое Васюково Болото. Ближайший населенный пункт от озера – деревня Васюково, где расположены гостевые домики для рыбаков, гостей принимают круглосуточно и круглогодично.


В 1964 году была издана книга «О влиянии переброски стока северных рек в бассейн Каспия на народное хозяйство Коми АССР», получившая широкую известность не только в СССР, но и за рубежом. В Канаде ее использовали как учебное пособие по охране природы. Эта книга и последующие работы ученых Коми филиала АН СССР во многом способствовали отказу от идеи переброски. Окончательно работы были остановлены в 1986 году.

Дороги в Коми
Дорог в Коми не много. Некоторые достаточно хорошие. Некоторые по семь загибов на версту, с ямами и уклонами. Впрочем, сел и остатков поселений также немного и если заезжать поглубже, то можете оказаться в диком лесу, где с грунтовки и свернуть некуда.

В этом плане путешествие на внедорожном кемпере или микроавтобусе становится оправданным, так как можно легко встать на ночевку в любом месте и спать внутри автомобиля. Соболь 4х4 буквально создан для таких путешествий. Впрочем, нам ночевать в салонах Соболей не пришлось.


Зимой путешествовать по Коми – не самое лучшее решение, но увидеть край, укутанный в ярко-белый снег, того стоит. Основной проблемой будет размещение на ночлег – туризм в Коми практически в стадии зародыша, хотя во многих местах стали появляться гостевые дома, где вас с удовольствием примут в гости, накормят, напоят и спать уложат. Причем в некоторых местах есть возможность поспать на настоящей русской печи или деревянных полатях.

Летом я бы предпочел путешествовать на автомобиле, чтобы останавливаться на ночевку на берегах рек и озер, которых здесь несметное количество. Другой вопрос, что в зависимости от погоды, в большинство мест обычный автомобиль может и не доехать.


Подготовленный внедорожник окажется очень кстати. Перед поездкой я переобул зимние шины Nokian Hakkapeliitta с литых дисков на усиленные стальные Off-Road Wheels. Это было правильное решение при езде по таким дорогам. Проверили и шины, и диски, и новую подвеску РИФ с модной технологией R-Air.

Соболь выдержал испытания и позволял ехать со скоростью 50–60 км/ч там, где другие машины с трудом ехали 40. За такие дороги чиновники должны сидеть в тюрьме или нужен президент, который будет любить автомобильный туризм и постоянно ездить по разным дорогам. К его приезду все отполируют. Точняк!


Самая большая проблема развития автомобильного туризма в Коми это транспортное сообщение. От Вологды до поворота на автодорогу Вятка дорога местами становится испытанием для автомобиля и подвески.

А если ехать через Кострому, то по дороге до Кирова местные власти вы будете вспоминать всеми матерными словами, которые знаете. Это не дорога, это Ад и тестовый полигон, по которому будут неспособны пройти танки НАТО. Никогда.

Плато Маньпупунер
Самым известным местом в Коми является плато Маньпупунер. Уникальные каменные столбы когда-то были идолами народа Манси. Название горы с языка Коми так и переводится: Гора Идолов.



Познакомившись с интересными людьми, мы нашли для себя интересное приключение на будущее – отправиться к каменным идолам по реке на лодке, с последующим трехдневным пешим путешествием.

Это не самый тривиальный способ добраться до локации, но это возможность объединить автотуризм, водный и пеший туризм в одном путешествии.

Якша и Печоро-Илычский заповедник
На своих Соболях мы доехали до села Якша, которое расположено на самой границе одного из участков Печоро-Илычского заповедника. Здесь расположен музей заповедника, лосиная ферма и... заканчиваются дороги. Дальше – нетронутая цивилизацией природа и передвигаться можно только старым способом предков – по реке Печоре.


Развитие региона началось после того, как в Коми были найдены нефть и газ. Однако это не превратило Коми-край в истерзанную промышленностью землю. Если не считать редких разработок и протянувшегося через леса газопровода, то в республике остались по-настоящему нетронутые земли. Это и привлекает тех, кто решает открыть для себя Коми.


По дороге мы встретили два эстонских экипажа, которые уже здорово поездили по Русскому Северу и наконец добрались до Коми-края, чтобы узнать его поближе. Мы изучали подготовленные Toyota Land Cruiser, а эстонцы осматривали наши полноприводные микроавтобусы. Несмотря на это, республика Коми – пока еще большое темное пятно и для российских автотуристов и, тем более, для европейских. Не хватает отчетов, треков и впечатлений.


Лучшее время для путешествий по Коми это весна и осень. В середине лета в этих местах слишком много насекомых. Для себя мы отметили обязательным местом для посещения в теплое время года Коквицкую гору.

Это местечко вдоль реки, в котором собрались 13 сел, а в качестве духовной пищи можно посетить Усть-Вымский Михаило-Архангельский монастырь. Местные жители – наши новые друзья – обещали показать уникальные природные места.


Там, где не ступала нога «овощного» туриста...
Основной вывод по результатам путешествия: туристический маршрут, который мы должны были проверить, по сути существует только на бумаге. Его надо еще десять раз переделывать и адаптировать под самые разные условия.

В Коми еще почти ничего не готово для массового туризма, но именно поэтому край будет еще несколько лет интересен энтузиастам, которые способны путешествовать самостоятельно и не боятся уличных туалетов на морозе и бани по черному вместо душа.

Люди добродушны и гостеприимны, но ночлег и кафе в дороге придется поискать. Впрочем, когда в Коми поедут толпы туристов, если это случится, мы уже изучим этот край и отправимся открывать новые места, где еще не ступала нога «овощного» туриста...

Фото: автор, vk.com/komi_kitchen, culture.ru, kp74.ru, ilipin.livejournal.com, nashural.ru, wantseeproject.com