Здравствуйте. Сегодня я расскажу о первом море, которое повстречалось на нашем пути, о Балтийском. Скорее даже не о самом море, а о том, что у нас с ним ассоциируется.

Именно воды Балтийского моря разделяют Швецию и Финляндию практически по всей границе, поэтому если в Финляндию попасть просто, то вот продвинуться дальше на запад можно всего двумя путями: по суше, но для этого придется забраться далеко за полярный круг и уже там переходить границу, или же на пароме, что мы и выбрали.

Паромов до Стокгольма существует великое множество из любой страны, обладающей портом на Балтийском море, например из Хельсинки, Турку, Риги или даже Санкт-Петербурга, если своим ходом ехать совсем не хочется. Мы выбирали исходя исключительно из стоимости, потому что планировали получать Норвежскую мультивизу, что не ограничивало в выборе страны первого въезда, а ехать примерно одинаково почти до любого города. Кстати именно поездка до границы с Финляндией оказалась первым неприятным моментом в путешествии.


Вторым и последним неприятным моментом окажется, собственно, возвращение. Между нашими и европейскими знаками о дорожных работах есть одно небольшое различие, показывающее при этом всю колоссальную разницу в уровне жизни – только русский знак о ремонте может быть выгоревшим. И я готов был бы поверить, что их переносят из одного места в другое, вот и выгорают, если бы сам не видел, как ремонт жалких километров длится из года в год.

Но вернемся к преодолению Балтийского моря. Попав в Хельсинки, главное направиться в нужный порт, потому что паромы ходят по нескольку раз в день, от нескольких компаний сразу и к тому же из разных мест. Спасает только то, что администраторы конкурирующих фирм спокойно указывают куда проехать и как попасть на нужный причал.

Погрузка на паром обычно начинается за два или три часа до отправления, поэтому оставшееся время можно погулять по Хельсинки. Правда, мы здесь уже были, а главное, что были на рассвете, когда на главной площади не было ни души, поэтому сейчас дневной Хельсинки, да еще в дождь смотреть не было никакого желания.


А вот и наш красавец-паром.


Это, кстати, вообще чудо для туриста. Посудите сами – за 200 евро путешественник преодолеет целое море, объезд которого по суше не меньше 1500 километров через Германию и Данию, ночует в комфортабельной каюте со всеми удобствами даже с билетом, как у нас, эконом-класса. Если бы до Стокгольма была сравнимая по стоимости и времени дорога, я бы все равно выбрал паром. Тем более, что по ощущениями это отлично заменяет так называемую дневку – отдых после тяжелой дороги.

Есть и некоторые бонусы. Например, при должном везении, можно оказаться посреди полицейских учений. Мы просто вышли на палубу, посмотреть на город и порт, как увидели преследующие нас три лодки с вооруженными людьми на борту.


Надо признать, что это было довольно жуткое зрелище, особенно когда лодки подошли к корме вплотную.


Но потом выяснилось, что таким образом полиция отрабатывает захват судна в случае непредвиденной ситуации. А еще можно понаблюдать за финнами, которые подтвердили все рассказы и превратили наш паром в настоящий алко-тур.

Первое, что ты видишь, поднявшись на палубу, это финна, выносящего из Duty-free алкоголь ящиками. Вот что делает сухой закон с людьми. Стоит ли говорить, что уже через час после отплытия, большинство столов на палубе выглядело именно так.


Кстати, о развлечениях. Это у нас главной целью на пароме было отдохнуть, выспаться и набраться сил для продолжения путешествия, да и алкоголь мы привыкли везти с собой, и то больше в качестве сувениров или лекарства, а вообще на борту есть абсолютно все – от баров с живой музыкой и концертами до саун в носу корабля.

Отдельное удовольствие можно получить, если дождаться заката, который в открытом море особенно красивый и красочный.


Несмотря на то, что от южной Норвегии, куда мы отправились сразу по прибытии в Стокгольм, до Балтийского моря достаточно большое расстояние, начало нашего путешествия все равно ассоциируется именно с этим побережьем.

Если начинать путешествие по Норвегии с южной части страны, сначала на пути попадаются в основном музеи и исторические места. Самая первая наша точка – Ставкирка в Боргунде, уникальна тем, что была построена в 12 веке и с тех пор не претерпела серьезных изменений. Впечатляет даже не сама постройка, а именно то, как ее смогли сохранить и сколько поколений уже пользуются этой, действующей до сих пор, церковью.


На юге много интересных музеев быта, но на самом деле это просто способ увидеть все постройки разом и прочитать о назначении каждой из них, а вообще это не забытая история, а то, чем норвежцы пользуются в хозяйстве и по сей день, поэтому строения подобного типа можно найти в любом дворе.



Почти сразу начинают появляться и знаменитые крыши, покрытые дерном. По пути может встретится целый городок, построенный в одном стиле с такими крышами.


Иногда дерном покрыты самые обычные здания, просто потому, что это очень прочно и соответствует природным условиям, защищая от холода и осадков. Вот обычная заправка в самом обычном городке.


А в горах некоторые строения приобретают совсем причудливые формы.


Конечно, это сейчас для меня юг Норвегии – край истории и быта, а вся природная красота дальше на север, в тот момент между этими точками мы иногда ехали часами, несмотря на небольшие расстояния, потому что остановки для фотографирования можно было делать за каждым поворотом. Если посмотреть на карту, то она вся синяя: реки и озера занимают просто огромную площадь.


Особенно красивые озера нам встречались в горах, когда за озером виднеются снежные вершины.


Внизу же, когда озеро или река окружены скалами и холмами со всех сторон и защищены от ветра, попадаешь в зазеркалье, где у любого вида есть отражение в чистейшей воде.



На юге мы встретили первый водопад. Он оказался грандиозным, падающим на дно очень красивого каньона. На фотографии слева от водопада отель, очень немалых размеров трех или четырехэтажный.


Самым интересным оказалось встретить на водопаде японцев. Пожалуй, это первый раз, когда я встречаю японскую группу туристов, и это очень увлекательно. Они совершенно другие не только внешне, но и в поведении. Например, почти у каждого мужчины в группе был зеркальный фотоаппарат с объективом, который точно не влезет в любой стандартный рюкзак или сумку.

У всех женщин напротив, фотоаппаратов не было, что не мешало им снимать неимоверное количество кадров наравне с мужчинами, но на телефон или чаще на планшет. Снимают же они все вместе совершенно всё вокруг.

Во время путешествия на поезде несколько дней спустя, вся группа японцев бегала из одного конца вагона в другой, от одного окна к другому, при этом высовываясь вчетвером в одно окно, а когда поезд въехал в тоннель, то все дружно начали снимать экран, который показывал ровно то, что они фотографировали только что. Наблюдать со стороны очень интересно.


Ну и до того, как попасть на побережье Северного моря, оставалось одно самое важно дело – найти тролля и попросить у него хорошую погоду. Тролль нашелся на одном из перевалов, на вершине горы, и мы отправились к нему. А вот как вести переговоры с троллями, что из этого получается и что они любят – в одной из следующий частей.


Мы благодарим наших партнеров – лебедки KING ONE за оказанную помощь и поддержку нашей скромной команде. Теперь мы уверенно себя чувствуем в одиночных путешествиях не только по асфальту, но и на бездорожье.

Текст и фото: Yuri Zhupan